Восстанавливаем баню своими руками - страница 2
Вывод: если мы не хотим, чтобы баня гуляла вверх-вниз в зависимости от времени года, – а я лично наблюдал в ближайших окрестностях Санкт-Петербурга в одну из крепких зим, как немалого веса металлическая печка прилипла к потолку, выдавленная вспучившимся грунтом, – необходимо подвести под строение реальный бетонный фундамент.
Для этого из строения в первую удаляется старый пол (но, не спешите отправлять его сразу в костер, вполне возможно, часть досок можно будет использовать для изготовления опалубки), и по всей площади вынимается грунт, на глубину предполагаемой заливки фундамента. По опыту – не менее чем на 50 см от уровня земли.
Следующим этапом доступные углы строения нужно вывесить. При этом, понимая, что делать это нужно поэтапно, чтобы не допустить обрушения оставшегося без опоры каркаса. Из кирпичей выставляются столбы, которые, очень желательно, подводить под опорные стойки постройки.
Если под рукой имеются, допустим, старые рельсы, швеллеры, или иной металлопрокат, не возбраняется выложить его на столбы, используя как основание, увеличивающее площадь опоры откопанной стены. Да и такие закладные сами по себе являются, по сути, арматурой, что в нашем случае совсем не лишнее.
После того, как нижняя часть стены в заранее определенном месте освобождена от земли и вывешена на столбах, самое время приступить к заливке, предварительно выставив опалубку. В идеале, конечно, стоит прикупить для опалубки необрезную дюймовую доску трехметровой длины, однако у меня пошел в дело старый, не на месте расположенный туалет и весь хлам, найденный в сарае. Главное, при сборке щитов подбирать доски одной толщины, плотно стыковать, не жалея гвоздей и не делать слишком тонких и длинных ног. Достаточная длина ноги щита опалубки – порядка 30 см, все равно щиты, помимо заколачивания в землю, необходимо жестко крепить к стенам в верхней части как минимум в двух точках по краям. В противном случае раствор обязательно их разопрет.
Для изготовления бетона желательно приобрести бетономешалку. Самый ходовой объем – 130 литров. Больше – аппарат становиться уже несоразмерно задачам чересчур громоздким и тяжелым, меньше – больно жалкий выход готового раствора. Мой, изготовленный в Башкирии агрегат «Энтузиаст» Б-130, с мощностью двигателя 0,5 кВт на 220 вольт, и весом в 52 кг, стоимостью на момент покупки в 2008 году 7000 рублей достойно выдержал два сезона интенсивной эксплуатации. Из ремонта – лишь замена зубчатого приводного ремня от двигателя к ведущей шестерне, ценой в 300 рублей, и то, больше по собственной вине. Инструкция настоятельно рекомендовала регулярно этот ремень подтягивать, а я это банально проигнорировал.